Kezdjünk bele:

Kiürítünk egy, mondjuk 60x150-es 2 méter magas szekrényt. Alumínium fóliával kibéleljük (fényes oldal kívül), mégjobb a tükörbélés, de a fényes fehér festés is megteszi. Ezáltal a növény lesz az egyetlen fényelnyelő. Beépítünk a sarkokra függőlegesen 120 cm-es 40 wattos neonlámpákat, valamint a szekrény tetejéről is lelógatunk néhányat úgy, hogy később ahogy nőnek a bébik hozzájuk tudjuk állítani őket (5cm-rel a növény fölé). Összesen 10 darab fénycsövet. Persze kezdetben, mikor még picik a növények, nincs szükség mind a 400 wattra. Használhatunk 400 wattos HPS lámpát is, de csak 60 cm-re a növény felett. Az áram bekötésénél ügyeljünk arra, hogy az esetleg kicsorduló víz ne okozzon rövidzárlatot, halált.

Készítsünk valamekkora rést az ajtó alatt, és egy kb 10 cm^{2 szellőzőnyílást a szekrény felső részén.}

Igyekezzünk úgy kialakítani ezeket a nyílásokat, hogy a fény ki, be ne jusson. Ki ne, mert nehéz lenne megmagyarázni a látogatóinak, hogy miért ég a villany a szekrényben. Be ne, mert a sötét időszakban a teljes sötétség a kívánatos. Optimális hőfok 27-30 Celsius fok, 21 fok alatti és 35 fok feletti hőmérséklet már káros.

Ültetés:

Tápanyagnak 50% virágföldet, 50% kavicsot, homokot vagy styrofomot keverünk össze, mert a gyökérnek sok levegőre és vízre van szüksége. Tehát legjobban a laza, homokos talajban nő.

Sose feledjük, a kender végülis gaz. Azaz mindenhol megél elegendő fény és tápanyag mellett. A kérdés számunkra, hogy mennyire érzi jól magát. 10-15 magot ültetünk el egyszerre a laza földbe, 1 cm mélyre,a magot csúcsával felfele, meleg sötét helyen. Körülbelül két hétig tart míg kihajtanak. Már ha kihajtanak. Némelyek szerint jobb, ha a csíráztatást külön végezzük. A magokat egy tálcán, jó nedvszívó papír (esetleg vatta) közé rakjuk egymástól 2 cm távolságra. Nem kell a papírnak vízben tocsognia, de mindig legyen nedves.

Víz helyett nedvesíthetünk speciális tápoldattal. (Bővebben a szakkönyvekben) Le is takarhatjuk, így nagyobb lesz a páratartalom és a sötétség. Ne feledjük, hogy a magnak is szüksége van oxigénre. Egy héten belül 3-4 cm hosszúra kéne megnőnie. Ennek a módszernek a hátránya, hogy át kell ültetni a növényt,

(ajánlott legkésőbb az előbb említett méretnél) ami ekkor nagyon érzékeny. Átültetésnél a csíra legyen felül, mely később U alakban lefele hajlik. Ha hajtással kezdjük termesztői karrierünk, elég 5 db, többnek nem lenne elég fény.

Gondozás:

Naponta 1-2-szer öntözni kell a növénykéket, alkalmanként 15-10-10-es növénytáppal, illetve a szokásos szerekkel. Növekedési időben magas hidrogéntartalmú tápszerek.

A lámpákat legalább 16 órán át bekapcsolva hagyjuk, de a legjobb az lenne, ha egész nap égnének. A 10cm-nél hosszabb leveleket feláldozzuk az optimális növekedés oltárán.

Ha már 4-5 ágacskája van, kísérletképp egy-két növény csúcsát vágjuk le, hogy Y alakban növekedjen tovább a kender. Időnként öblítsük ki a termőföldet, mert az intenzív táplálás miatt feldúsulnak a sók. Ehhez néhány percig be kell áztatni az egész kertet (vízszint a talajszint felett), majd le kell engedni a vizet. Mikor 60 cm magasra nőttek a növények, állítsuk át a lámpákat napi 9-12 órás üzemmódra.

(Miután csökkentettük a fényadagot, hamar leáll a növekedés) A vízadagot a felére csökkentjük, kis nitrogéntartalmú tápszert használjunk (12-34-16), és a fény bekapcsolása idején öntözzük.Sötét időszakban teljes sötétséget kell biztosítani a kender számára. Ha mégis teendőnk akad a kertben, minél kisebb fény mellett, legfeljebb 5 perc alatt intézzük el.

Néhány hét múlva differenciálódnak a növények. A porzókon megjelennek a pollennel teli golyók, a termőkön csányok (2 fehér szál) nőnek a csomópontokban.

Vannak hermafrodita növények is. Ezeknek az az előnyük, hogyha önmagát termékenyíti meg, biztosan termős növény lesz a magból. Mivel nem kifejezetten magokat akarunk termelni, ki kell szedni a porzós növényeket, hogy a termősöknek jobb körülményeket biztosíthassunk.

Legfeljebb 5 termőst tartsunk meg ekkora területen. Mivel a leveleknek van THC tartalmuk, de füstölésre még nem alkalmasak, főzzünk belőlük valamit.

(Lásd a recepteket!) Az egész körfolyamat kb 4 hónapig tart. 4-6 hét vegetatív szakasz, 2 hét váltás, 8 hét virágzás. Ha a levelek elkezdenek sárgulni és leesni, vagy ha a fent említett érettségvizsgálatok pozitívak, elkezdhetünk aratni.A fű előkészítése:

Miután levágtunk minden levelet, egy sima tálcán kiszárítjuk őket. A virág körül rövidre vágjuk a leveleket, és kiakasztjuk szárítani. Ez meglehetősen büdös néha, ezért gyakran szellőztessünk, vagy használjunk légfrissítőt. Ha nagyon sürgős, használjunk mikrosütőt.

Néhány profi eszköz:

Beépített kisteljesítményű cirkuláltató ventilátor hő- és páratartalom érzékelővel.

A termőtartályban olyan kavicsméretű vulkanikus kőzet (lava) van, mely a kappilláris hatás segítségével képes felszívni a vizet. Az edény alján 2cm vastagon állhat víz.

Így magára lehet hagyni a kertet akár 1 hétre is, kap elég vizet. Különösen ha egy kalitka madáritató szerű víztartályt is beépítünk. Alkalmazhat vízszint alatti akvárium szellőztetőt (légkompresszor). Egy kis pumpa több tartály kiszolgálására alkalmas.

A csíráztató és a klónozó (gyökereztető) edényben hőérzékelős fűtőtesttel biztosítsa a kívánt hőfokot.

(Jó az akváriumhoz kapható melegítő) A légkompresszor és a fűtőtest különösen az éles pengével a növény aljáról 6-8cm hosszú néhány levelet tartó ágacskák gyökereztetésénél (ez a növények klónozása) hasznos. Egy stirofom tálcába

(ilyenekbe csomagolják fóliába lefedve a drága gyümölcsöket a boltokban) kis lyukakat készítünk, majd ebbe állítjuk a hajtást. Ezt magas foszfortartalmú gyökereztető és virágzási időben használatos tápok keverékével dúsított vízre rakjuk. Biztosítja az ideális CO_{2 tartalmat különösen a virágzási időben. Ez 700 ppm.}

Megjegyzem hogy a normál levegő 300 ppm-et tartalmaz. 2000 ppm esetén megég a növény, és 5000 ppm a halálos dózis